H3 / ФАК покупки / Покупка

Если кому-то тексты ниже покажутся длинными и скучными - ну, не расстраивайтесь, если кому-то ваш вопрос, ответ на который уже есть в текстах, тоже покажется скучным.
Тексты кстати тут с весны 2012-го, вроде всех устраивали, только постоянно съезжают куда-то, попробуем закрепить в очередной раз.

1. Смотрим документы. У 07-09 годов там два ВИНа, калиниградский
начинается с букв XWFD и нормальный американский, с 5GTD. У 06-го -
как правило один американский. Смотрим на машине в трёх местах
- окошко под лобовым стеклом с водительской стороны (на всех годах
есть американский ВИН)
- этикетку в проёме водительской двери (на ней же кстати помимо
американского вина в верхнем правом углу в виде например "08\08"
пробит соответственно месяц и год фактического схода машины с
конвейера в Америке)
- у машин, прошедших пересборку на "Автоторе" в Калининграде, есть ещё
жестяная табличка сверху на "телевизоре", т.е. кронштейне крепления
радиатора\вентилятора\пере дней решётки с этим самым который с XWFD
начинается.

Сверяем то что в документах, и на натуре. Зачем - иногда продавцы
лукавят, и пользуясь тем что у производителя есть зазор в половину
календарного года между производственным и модельными годами, продают
машины, например 7го года как 8го и т.д. Т.е. выпущена в 7м, по ВИНу -
7ой, а пока доехала и пересобралась в Калининграде - получила наш
второй ВИН уже 8го.
Что должно быть - нас интересуют 8 последних цифр ВИНа. Под стеклом у
всех ВИН родной американский, отсчитываем 8ю справа цифру - она и есть
указатель модельного года производства. Т.е. в ВИНе 5GTDN136468110772
имеем цифру 6, 6ой модельный год.
У "калининградцев" второй, местный ВИН будет выглядеть как например
XWFD....60000023, 8я справа тоже будет 6ка. Этот второй ВИН
присутствует только в доках и на табличке под капотом на креплении
решётки, нужен только для отечественного ГАИ.
Последние 8 цифр родного американского ВИНа и только они используются
для подбора запчастей, т.е. если спрашивают "вин" при покупке
запчастей - говорите, если отталкиваться от примера выше, 68110772.

В обороте присутствует некоторая партия машин, собранных в Штатах в 7м
году и 7м модельным годом. Из-за разразившегося в 8м году кризиса,
ехали они сюда довольно долго, и по факту продавались здесь уже в 9м
году. Нормальные дилеры, знакомые с понятиями ГК, при продаже
упоминали что это хоть и новая машина с 0 км пробега, но всё же не 9го
- а 7го модельного, и предлагали их по цене, отличной от 9го
модельного.
Отдельные хитропрошаренные дилеры ссылались как раз на то что
"калининградский" ВИН у машины 9го года, полученный в момент её
пересборки на "Автоторе", и типа от этого машина становится 9м
модельным. Правы они лишь отчасти и формально, что машина имеет
российский ВИН 9го года. При этом любой юрист с лёгкостью упрёт их в
то что фактически 7й и 9й модельные года имеют техническую разницу, и
продавать 7й модельный с упором на отечественный ВИН 9го и без
упоминания реального модельного года и даты производства машины в США
- обман покупателя.
Также у машин имеются номер рамы (что характерно, снизу на раме), и
номер двигателя (в настоящий момент уже скорее неактуально). ВИН как
таковой пробит не только под стеклом, но знание остальных мест его
пробивки значительной пользы не окажет.

2. Осмотр стёкол. Стёкла практически всех производителей имеют
маркировку по времени изготовления, соответственно можно получить
некое примерное представление о том, какие стёкла шли на машине с
конвейера, а какие были поменяны в результате ДТП, либо попыток
проникновения в салон.
В нашем случае на всех стёклах в нижнем углу есть маркировка, в нижней
строке которой видим многоточие и цифру - ".....7", т.е. стекло
выпущено в 7м году. Дальше сверяемся с ВИНом и строим гипотезы на
предмет сколько стёкол каких годов стоит на конкретной машине и
почему.

3. Заводим. Ждём минуту-две, машина прогревается и выходит на холостой
ход. Около 600 оборотов. 700 - не есть норма. Дальше могут додумать те
кто в курсе что такое цепь ГРМ, например, и как убирается факт её
звона.
Некоторая вибрация двига может иметь место, это 5ка, с балансировкой
изначально трудности.
Двиг после прогрева не должен издавать сильно посторонних звуков,
особенно металлического характера. Если имеете представление о том как
цокают компенсаторы или звенит цепь - отверните пробку маслозалива и
послушайте, заодно посмотрите на состояние масла.
Можете попросить продавца дать поработать машине хотя бы минут 10, как
вариант на пробитой прокладке ГБЦ эмульсия успеет всплыть в
расширительном бачке.

Из "детских болячек" - возможны трещины верхнего бачка радиатора
(антифриз и виден, и чувствуется запах), возможен надрыв правой
(пассажирская сторона) подушки двигателя, если в состоянии оценить на
заглушенной кондиции помпы и вискомуфты - флаг в руки. Если в курсе
где на машине выпускной коллектор и есть яма\подъёмник - посмотрите
количество шпилек его крепления, должно быть 9. Трещины коллектора и
пробой его прокладки в принципе можно расслышать и на тихой улице, без
подъёмника.

4. АКПП. У неё есть щчуп, справа от двигателя. На заведённой машине,
на ровной поверхности, гоняем селектор переключения передач туда-сюда
несколько раз, и проверяем уровень масла. Заодно его состояние - цвет,
запах, отсутствие пузырьков и примесей типа той же эмульсии.
Диагностика коробки своими руками - примерно такая же как для всех
классических АКПП. С места при плавном наборе газа не должно быть
рывков и провалов, переключение передач происходит в интервале от 1500
до 2000 оборотов. При езде накатом со скорости 80-100 км\ч и
последующем нажатии газа может ощущаться небольшой толчок, если же
перед нажатием на газ слегка коснуться тормоза - толчка быть не
должно.
Кикдаун - скорость 60-80-100, двойной удар за две секунды по педали
газа. Коробка должна уйти вниз и практически без задержки. Ездить в
такой манере часто - плохая примета, на будущее.
Снизу, визуально, не должно быть потёков на поддоне коробки, и в
местах её стыковки с двс и адаптером раздатки с другой стороны. Заодно
можете оценить состояние подушек коробки и датчика включения
скоростей.
Работа и диагностика МКПП - такая же как и всех механик, могут быть
проблемы с недотыканием 1 и 2 скоростей, привет фирмам Aisin и Valeo.

5. Раздаточная коробка. Режимы её включения - кнопки над магнитолой.
Включаются на нейтрали, нажатая кнопка должна гореть постоянно. При
переходе на пониженную - понизу имеем глухой удар, чем сильнее - тем
хуже.
Если покупатель честен - то может дать подъехать к бордюру, и
аккуратно уперевшись в него передними колёсами, плавно немного нажать
на газ - из-под днища не должно раздаваться треска.

6. Трансмиссия. Практически то же самое что и у других нормальных джипов.
Карданы и их крестовины (у кардана на передний мост смотрим выходной
шрус из раздатки).
Рейка и тяги.
Шаровые верх\низ. Верхние - в сборе с рычагами, рычаги по 7500-8000.
Ступицы (на корме ступиц нет, в мосту м.б. небольшой люфт).
Трубки охлаждения жидкостей.
Следы удаления катализаторов.
Балка РПМ (редуктора переднего моста), а именно круглый вертикальный
сайлентблок в ней ровно по центру.
Приводы и их сальники, в местах пристыковки к корпусу дифференциала.
Сальник хвостовика переднего моста, заднего, выходной сальник
раздатки. Фланцы.
Рессоры и сайлентблоки их крепления. Торсионы и их сайленты.
Антикор с завода не делается, если свежий - можете поискать по наитию
под ним следы выправления рамы. Есть ещё подушки кузова - но редко
вылетают, упоминаю только для тех кто умеет их диагностировать,
извините.
Мосты. При катании очень плавно даём накат со 100 км\ч и слушаем, на
определённой скорости, как правило в диапазоне 90-80-70-60, может
вылезать "троллейбусный" гул. Привет главной паре и тому кто её будет
перебирать. Можно ловить и на наборе газа, на всякий случай, но другая
нагрузка и "более хуже" слышно из-за звука двигателя. Если есть
возможность смотреть снизу - нет ничего зазорного отвернуть
маслозаливные пробки и засунуть мизинец, уровень и качество масла как
на ладони, простите за некоторую тавталогию.

Примерные цены замен, для умножадных:
- рейка родная 20 тыщ в сборе с тягами и наконечниками, хватает и по
150 000 пробега
- ступицы родные по 12 тыщ, ходят по 100 000 и более пробега (отдельно
подшипника НЕТ, есть статья в УК за некачественное оказание услуг по
ремонту, повлекшее интересные последствия)
- тяги по 3000, трубки охлаждения акпп по 1000-1500
- привода (полуоси) по 15000
- ремкомплект главной пары примерно 25000-30000 и работа около 10000-15000
- радиатор 15000
Если это дорого, при таких ресурсах - вернитесь к тому кому вы продали
80й "крузак", заберите машину обратно.

7. Электрика
Проверяем работоспособность освещения внешнего и внутреннего,
магнитолы и её сиди-ченджера (именно сиди, эмэрзе не читает), кнопок и
рычажков управления дворниками и омывателями (их два, на корму тоже
есть омыватель, моторчик стоит рядом с моторчиком лобового в бачке
омывателя). Регулировка и подогрев сидений - если есть в комплектации,
люк, стеклоподъёмники. Зачем пишу, типа все всё знают - ога, щаз, а
откуда появляются в среднем раз в месяц люди с вопросами "а как
включить омыватель заднего стекла", "включить подогрев сидений" -
особенно если его нет с завода, хехе ) Подогрев зеркал - попросите
продавца продемонстрировать нагретые зеркала, даже летом, ничо
страшного. Просто ставится дополнительно, вот и любят в объявах
приписать что "всё есть". Ага, а ещё есть "память сидений" и
"раздельный климат", да.
Ну и наше любимое - "тут на машине стоит какая-то очень качественная
сигнализация, только продавец как-то очень быстро рассказывал как что
отключается, мы не запомнили!" Ловите продавца обратно, пускай
вспоминает у кого и как именно он делал именно такую модель
"секретки", потому что иногда по пол-машины надо разобрать, чтоб
выудить все приколы кулибиных, колдовавших над затруднением угона
машин, которые ваще-то никто не угоняет.

Состояние лакокрасочного - это всё-таки джип, и новых их нет.
Проверьте лучше пол в салоне, в плане потёков и отсыреваний под
ковровым покрытием - топили машину или как, и сушили ли после бродов.
Различия по модельным годам - отдельным письмом, а то это уже заклеил.